PatiCucha

Kamakura

2009-03-14T18:00:00.002+01:00

Kamakura es una pequeñita ciudad situada en la prefectura de Kanagawa, al suroeste de Tokyo. Llegar desde Yokohama demora aproximadamente media hora usando la línea JR Yokosuka (Wikipedia en inglés). Según Hyperdia este viaje cuesta ¥330, aunque nosotros ya éramos los felices poseedores de un Japan Rail Pass (JRP).

Como espero sea costumbre para ustedes, acá va el mapa en Google Maps:

Ver Kamakura en un mapa más grande

En estricto rigor nosotros nos bajamos en la estación Kita-Kamakura (Wikipedia en inglés), más cercana a los templos que pensábamos visitar.

Nuestra primera parada fue el templo Engaku-ji, considerado el segundo de los templos budistas más importantes de Japón, fundado en el 1282 por un monje budista chino, para honrar a los soldados que habían luchado contra los mongoles el año anterior. Creo que aquí comprendimos que cuando dicen "templo" o "santuario", los japoneses nunca se refieren a un edificio aislado, sino a un complejo. Al final uno se cansa un poco de mirar todos los edificios, porque hasta donde alcanzan los pies y los ojos hay cosas preciosas que mirar. Y siempre falta algo.

Más allá de la entrada, pagando ¥300 (según la Wikipedia, mi guía está guardada en el librero en el otro extremo de la casa y me da flojera ir a buscarla para comprobar) nos esperaba la magnífica puerta Sanmon, reconstruida alrededor de 1780. El interior de la puerta tenía mi tamaño exacto: yo podía pararme en su interior sin tener que agachar la cabeza en los enormes pilares, mientras que Xavier ya no. Creo que aquí tengo que disculparme por las fotos. Pero es que llovía tanto al principio, que no teníamos forma de sacar fotos decentes. Hay otra foto de la puerta Sanmon aquí.

Directamente tras la puerta Sanmon está el Hall Principal o Butsuden, reconstruido en 1964 después de que el terremoto de Kanto (1923) destruyera el original, que data (según lo que yo entendí) de 1573.

Esta vez tomamos una foto del interior, aunque mi conciencia me dice que no debíamos. La estatua de Shaka Nyorai o Sakyamuni, el Budda Iluminado, mide alrededor de 3 metros de altura, pero no pudimos acercarnos a verla con atención puesto que el acceso al interior estaba vedado a los turistas. La estatua fue fabricada a finales del período Kamakura (1185/92-1333) y el dragón del techo fue pintado entre finales del 1800 y 1970 (pongo los años de nacimiento y muerte del pintor, no sé más datos).

A la izquierda del Butsuden hay un pequeño edificio, el Sembutsudo Hall, destinado a ser un depósito de sutras además de un lugar de meditación.

En medio de toda esta maraña de edificios que no tenían nombre, subimos una larga escalera para visitar un Tesoro Nacional de Japón, la Gran Campana Ōgane (大鐘), de 2.5 metros de altura y fabricada en 1301. Esta campana es la más grande de Kamakura. Realmente es una cosa digna de verse, porque está en lo más alto de la colina donde está Engaku-ji y su sonido debe ser bastante poderoso. Por desgracia (o por suerte) la campana está amarrada y no se la puede tocar.

Desde donde está la campana es posible tener unas muy verdes y bonitas vistas del valle alrededor de Kita-Kamakura. Pero nosotros ya estábamos muy mojados. Hay unas fotos en la galería, aquí y aquí.

Un poco más arriba nos esperaba una puerta Karamon, también llamada Chokushimon. El nombre Karamon se refiere a la forma curva, aunque Kara significa China. Al otro lado hay un edificio llamado Kojirin, dedicado al estudio y meditación Zen, abierto al público. Precisamente porque había mucho movimiento de gente alrededor de este edificio, nosotros nos fuimos a molestar con nuestra cámara a otro lado.

Un poco más allá y a la izquierda según nuestra caminata nos encontramos con un precioso estanque, llamada Myoko-chi (chi significa estanque), diseñada por el sacerdote fundador, Muso, que además era un famoso diseñador de jardines (hay uno suyo famoso en Kyoto). Se dice que uno de los edificios que se ven arriba del estanque es la residencia del sacerdote jefe del templo.

Llegados a este punto, nos empezamos a devolver. No llegábamos al final y el famoso Shari-den, edificio construido en el siglo 16 y que se supone contiene un diente de Budda, probablemente estaría cerrado (solo abre pocas veces para los turistas).

Así que nos devolvimos a la estación Kita-Kamakura y nos fuimos a la estación Kamakura, donde tomamos la línea Enasen, bajándonos en la estación Hase. Y aquí se da la oportunidad de decir una cosa de Japón: todo está en alfabeto latino. Si uno tiene idea de cómo se llama el lugar adonde va, difícilmente tendrá problemas en los lugares turísticos. Puede que el inglés de los japoneses sea un dialecto de su invención y no el idioma que habla la Reina Isabel, pero "el inglés" de los letreros es claro y comprensible (por si anda algún pajarraco por allí que cree que estoy usando el alfabeto inglés -yo conozco uno y me dan ganas de patearlo en las canillas por esto-, sería bueno que supiera que los ingleses no inventaron estas letras).

El templo Kotokuin no está muy lejos de la estación Hase, serán como mucho 10 minutos de caminata. Al llegar nos encontramos con una puerta Niomon, guardada por dos dioses Nio, uno con la boca abierta y el otro cerrada. Esto se interpreta como que el primero está pronunciando "ah", 阿, "el principio" y el otro "un", 阿, "el final". Esto significa el principio y final de todas las cosas y veremos en otras puertas esta misma "simbología". Así los dioses evitan que entre la maldad al templo.

Cuando uno va sin idea de qué significa grande, en realidad no se da cuenta de que Gran Budda de Kamakura significa en realidad el Inmenso Budda de Kamakura. Quizás lo que hace más grande la impresión es que la sala principal del templo Kotokuin, dentro del cual estaba la estatua, ya no existe, se la llevó un tsunami al final del siglo 15. Es posible entrar a la estatua (previo pago de ¥20), como quien dice a las tripas de Budda, para ver las restauraciones que se le hicieron, agregando un refuerzo en el cuello y un dispositivo en la base que absorba los temblores (aquí puede verse el refuerzo).

El Budda representado es Amida Budda, a quien hemos visto y veremos en otros templos, a veces llamado el Budda de la luz. La estatua mide 13 metros de alto, pesa 120 toneladas y solo la cara mide 2.5 metros. Una cosa muy bonita es que tiene unas especie de alitas en la espalda, unas ventanas por las que entra luz. Me imagino que eso es para eliminar la tremenda humedad que había dentro de Budda.

Una cosa que me gustó mucho fueron las sandalias de Budda. Leí en una página llena de información histórica de Kamakura (y que me ayudó un montón a escribir esta guía, especialmente a la hora de identificar cada edificio) que las sandalias eran un regalo de una escuela de la prefectura de Ibaraki (donde está Tsukuba) en agradecimiento por una buena cosecha. La parte bonita es que los niños dijeron que se sentirían muy felices si Budda decidía usar esas sandalias cuando diera un paseo después de estar cansado por llevar más de 700 años sentado allí. Eso me recuerda que no he dicho que los niños son muy familiares y cariñosos al hablar de Budda, al que suelen llamar Amida-san (yo los oí con mis propias orejitas en varios templos).

Este templo está bastante vacío, así que no hay mucho que ver. Sin embargo, detrás del Gran Budda hay un bonito templo llamado Kangetsudo Hall.

Una vez listos, nos devolvemos a la estación Hase, pero un poco antes de llegar a ella doblamos para ir al templo Hase (Hasedera). Este templo me sorprendió por los preciosos jardines (hay fotos aquí, aquí, aquí y aquí). Los anteriores templos eran muy verdes y bonitos, pero los jardines eran mucho menos "deslumbrantes". En Hasedera hay muchas fuentes, cascadas y flores. Se dice que Hasedera fue fundado en el 736, pero parece que no hay certeza en realidad.

Como ya pasó antes, Hasedera es un complejo de edificios. Al entrar y pasar los bonitos estanques llenos de carpas, podemos ver un pequeño hall dedicado a Benten (or Benzaiten), una diosa Shinto de la belleza femenina y la salud (también leo por allí que es diosa de las artes y el agua. Al final parece que todos los dioses son pluriempleados). Más adelante hay una cueva llamada Bentenkutsu, con estatuas de Benten. Cuando nosotros pasamos estaban haciendo restauraciones sobre las estatuas así que salvo la imagen que ya enlacé, todas las demás salieron bastante malas.

Un poco más arriba, en una terraza, está lo que más tristeza me dió de este viaje, el templo dedicado a Jizo, protector de los niños. Alrededor de este pequeño templo hay muchas pequeñas estatuas de Jizo, dedicadas a las almas de los niños nacidos muertos o abortados. Los papás de estos bebés ruegan para que Jizo cuide de sus almas en el más allá. Realmente lo más triste no son las estatuas, sino el hecho de que algunas están vestidas con baberos o gorritos tejidos, o incluso que hay juguetes en el interior del templo. Se calcula que unas 50.000 estatuas han sido ofrecidas desde después de la guerra pero solo vimos unas 1000. Cada año esas estatuas son enterradas para hacer espacio a más estatuas que se venden en los terrenos del templo.

Tal como subimos, primero veremos el Amida-do Hall, donde hay una estatua de 2.8 metros de Amida Nyorai (Budda), que fue trasladada en 1688 a su actual ubicación. La foto que enlacé es una foto mal sacada del Hall, al que no debíamos fotografiar (lo sentimos, otra maldad más).

Luego viene lo más importante dentro de Hasedera: una inmensa imagen de Kannon, diosa de la misericordia, cuya foto no podemos mostrarles (vamos a preguntar a Google Images si tiene una... sí, gracias a los dioses. El sitio oficial del templo, www.hasedera.jp tiene una foto a nuestra disposición, que aunque no le hace ni la más mínima justicia - pues la imagen mide más de 9 metros- al menos les permite ver qué es lo que vimos). En la foto no se alcanza a ver bien, pero Kannon tiene 11 caras, con las que Kannon pone atención a todos nosotros y nuestros males. Si nosotros ya habíamos quedado estupefactos con el Gran Budda, es que Kannon fue una cosa increíble, a pesar de ser más pequeña. Creo que las caras y el precioso halo detrás (restaurado en 1991) aumentaron mi sensación de ser pequeña e insignificante.

Un poco más allá y también no fotografiable (aunque vale la pena ir a la página del templo, www.hasedera.jp, aunque esté en inglés: tienen buenas fotos) hay un pequeño hall con una imagen de Daikokuten, uno de los 7 Dioses de la Fortuna (¿recuerdan el viaje a Akihabara? El templo Kanda-myōjin está dedicado a Daikokuten), el dios de la abundancia (específicamente en la cosecha), la cocina (la habitación), entre otras cosas.

Otro poco más allá vimos una cosa que en ese momento no entendimos. Este armado de madera se llama rinzo y contiene las sutras importantes para el templo. Se dice que girándolo se adquiere el mismo mérito que leyendo todas las sutras. Por desgracia, nuestra ignorancia nos privó de adquirir el mérito, porque yo me temí que el letrero que había en el rinzo decía "señor turista, no toque".

Un poco más allá había un restaurant con unas muy bonitas vistas del mar, pero nosotros nos fuimos. Caminamos hasta la estación Hase y seguimos un poco más allá hasta llegar al mar.

Cada vez que me acerqué al Pacífico por este lado sentía una emoción fuertísima. No se podía estar más lejos, ni en tiempo ni en distancia, incluso estando al otro lado del mismo mar. Supongo que es más intenso todo porque nunca pensé en salir de Chile, si yo pensaba que solo los ricos podían pagarse un pasaje de avión. Qué ironía, ¿no? Lo triste es que hacía un viento y un frío espantoso así que apenas Xavier bajó al agua y nos fuimos.

Creo que aquí me quedaré por hoy... me falta un templo y es inmenso también. Seguiré mañana después de un buen tuto.

Kamakura - Segunda Parte

2009-03-14T15:56:00.007+01:00

Continuación: Un buen momento de retomar el cuento de ayer es precisamente con la dificultad que tuvimos con el ticket de regreso Hase-Kamakura. Tontamente nosotros compramos todos los tickets en una máquina automática en la estación de Kamakura, olvidando que aunque parezca obvio, el ticket Kamakura-Hase no es igual al Hase-Kamakura, salvo en el precio. Así que el torniquete de entrada no nos dejó pasar. En cada estación suele haber al lado de los torniquetes una ventanilla/puerta manual, indicada como el acceso para los minusválidos pero a menudo usada por los que tienen problemas con sus tickets. Todos los usuarios de los JRP deben usar estas puertas en las estaciones, incluso teniendo un ticket de reserva de asiento. Bueno, el señor que estaba allí nos vió aletear "¿y ahora qué hacemos?" y en un inglés medio Tarzán nos preguntó adónde queríamos ir. Le dijimos Kamakura, miró nuestros pasajes y los metió a una maquinita. Luego nos los devolvió y pudimos pasarlos y entrar al andén.

Muchas veces he leído que los japoneses son cerrados y reglistas: si hay un procedimiento definido para algo, no se le puede cambiar. El "episodio de Hase" me mostró la diferencia entre los que se llaman a sí mismos más flexibles europeos y los amables japoneses. Acá en Europa, el que metió la pata y compró el ticket equivocado, pues se jodió nomás, tiene que comprar otro. Casi nunca hay opciones de corrección (en Japón hay máquinas de corrección de tarifas en todas las estaciones) o menos aún una persona a la que puedas pedir ayuda o preguntar. Nosotros estábamos resignados a pagar otro ticket y el señor amablemente nos cambió el mismo ticket sin que le pidiéramos nada, solo mirando nuestra cara de aturdidos. Puede que estén acostumbrados a la idiotez de los extranjeros, pero cuando uno no entiende nada, no está acostumbrado y un poco perdido, la amabilidad se agradece hasta con lágrimas.

En fin, continúo. Nuestro siguiente destino es el templo de nombre impronunciable Tsurugaoka Hachiman-gū, a menos de un kilómetro de la estación JR Kamakura, en la ciudad misma. Este templo fue construido en 1063 en Zaimokuza, otra área dentro de la zona de Kamakura, aparentemente cercana a la playa, pero fue movido a su actual ubicación en el 1191 (los años en que sucedieron estas cosas me marean, nosotros no tenemos historia registrada tan vieja).

Lo primero que vemos del templo son unas toriis a lo largo de Wakamiya Ōji, la avenida que nos encontramos casi al salir de la estación. Wakamiya Ōji fue construida por Minamoto no Yoritomo, primer shogún (sí, españolitos, SHogún, nada de sogún como está traducido en las novelas de Sano-san) del Shogunato Kamakura. El nombre Wakamiya Ōji significa "avenida del joven Príncipe" y se debe a que en ese momento la esposa de Yoritomo estaba embarazada del futuro shogún Yoriie. La belleza de esta avenida es que por el centro hay un bandejón central con árboles (creo que son cerezos, sakuras), que cruza tres toriis cuyos bonitos nombres son Ichi no Torii, Ni no Torii, San no Torii (literalmente Primera Puerta, Segunda Puerta y Tercera Puerta). Este caminito se llama dankazura. En la foto siguiente puede verse la Ni no Torii, donde comienza el dankazura, acompañado de dos "bichos" que en realidad son un par de perros llamados komainu, que significa "perros koreanos" (pues como todo aficionado a Japón sabe, inu es perro. Por otro lado, Koma es Korea), porque fueron traídos desde allí. Como ya vimos en la puerta Niomon del templo Hasedera, los perros tienen una boca abierta y una cerrada, representando así el principio hasta el final de todas las cosas.

Una vez pasada la San no Torii, hay tres puentes, dos planos y uno bastante curvo. El curvo se llama Akabashi (puente rojo), estaba hecho de madera y como su nombre lo dice, era rojo. Estaba destinado sólo al shogún, los plebeyos debíamos usar el otro. Aún ahora el puente curvo está cerrado al tránsito. Este no es el único puente curvo que veríamos y me llama la atención lo empinados que son a veces. Una mujer con un kimono no parece ser demasiado ágil y las sandalias tradicionales no creo que sean muy seguras para subir una cuesta semejante. Quizás a ellas tampoco les estaba permitido subir por aquí, no lo sé.

Al lado del puente Akabashi nos encontramos con una cosa muy japonesa: el fotografiar las flores. Nosotros ya sabíamos de la locura japonesa por las flores rosadas, así que no estábamos muy sorprendidos de verlos arremolinarse bajo un árbol. El problema es que esta vez parecían mucho más interesados en fotografiar el árbol que en sacarse fotos a ellos junto al árbol. La razón resultó ser que se habían juntado dos aficiones muy japonesas: el amor por las flores y por las cosas kawaii o tiernas. En el árbol había un par de ardillas muy patanas que se dejaban fotografiar sin problemas mientras se comían las flores. Eran unas descaradas.

Los puentes pasan sobre un canal que une dos estanques, llamados Genpei-ike or "estanques Genpei". En uno de estos estanques hay un pequeño templo el Hataage Benzaiten Shrine, dedicado a Benzaiten (la diosa que vimos en el templo Hasedera -ver Kamakura parte uno-). Este templo fue desmantelado en 1868, cuando se produjo la separación entre Sintoísmo y Budismo (dicho así suena muy aséptico, como un evento de la naturaleza, pero en realidad el gobierno de la época quiso hacer del sintoísmo la religión de estado y en medio de la prohibición de tener templos mixtos se demolieron edificios, se perdieron o vendieron estatuas e incluso se inventaron historias para defenderlas que luego armaron el caos al tratar de saber la historia de lo que hay en cada templo) y fue rearmado en 1956.

En el Maiden o Pabellón de la doncella tuvimos oportunidad de ver otro matrimonio. En este pequeño pabellón se suelen presentar conciertos o realizarse los matrimonios. Es muy bonito, pero debe ser una verdadera molestia que tu boda sea un espectáculo de turistas.

Un poco más allá del Maiden vimos un gingko que se cree tiene más de 1000 años. Del hall principal no es mucho lo que se puede decir, puesto que no se pueden sacar fotos de los altares. Tenemos algunas fotos de los edificios pero estábamos en el interior de un patio pequeño y no era mucho lo que alcanzaba a caber en la cámara.

Un poco más allá nos encontramos con el Maruyama Inari, santuario dedicado al dios Inari, cuyos mensajeros son los zorros, en japonés kitsune. Hablar de los zorros me demoraría muchísimo, en Japón son una verdadera tribu de animales mágicos con poderes increíbles. Yo destacaría el que son capaces de transformarse en humanos, muchas veces en mujeres jóvenes y que pueden llegar a poseer a una persona. Se dice que el punto de entrada de esa posesión son las uñas, aunque no recuerdo ninguna receta para defenderse. De todos modos, si un zorro rojo quisiera comerse mi alma, no me importaría, aunque no sean el logo de Firefox (con lo que Firefox perdió varios puntos de mi estima). En muchos mangas aparecen zorros como criaturas mágicas y el que se me viene ahora mismo a la cabeza es Love Monster (Wikipedia en inglés), donde hay unos zorritos preciosos que incluso tienen su propia dimensión mágica.

Las muchas toriis parecen ser características de los templos de Inari, pero en verdad no sé por qué. Tomamos una foto de ellas, pero no la pegaré en grande aquí porque más adelante veremos un templo muy impresionante que tiene cientos de esas puertas formando un camino precioso.

En algún lugar del enorme jardín hay un templo que es bastante distinto de los demás, el Shirahata Jinja, dedicado a honrar la memoria de Minamoto no Yoshitsune, hermano del primer shogún de Kamakura, Yoritomo. Los detalles no son importantes en esta historia, pero Yoshitsune parece que fue un samurai muy importante que fue traicionado y asesinado con apenitas 30 años. Creo que lo decapitaron y su cabeza fue enterrada en algún lugar de este templo.

Casi al frente del Shirahata Jinja hay una cosa que si bien no supimos qué era, nos llamó la atención y le sacamos una foto, por suerte. Resulta este terreno vacío o quizás árbol sagrado es el Yui Wakamiya Yōhaijo, que se puede traducir como "Lugar de Rezo a Distancia Yui Wakamiya". Es decir, si uno reza aquí, está rezando en el santuario Yui Wakamiya (también llamado Moto Hachiman, Wikipedia en inglés), sin tener que moverse hasta allí. Obviamente esto fue inventado para beneficio del shogún.

Aunque era temprano, nuestro día en Kamakura terminó aquí. El mapa original incluía unos 11 templos, pero era del todo imposible verlos todos con nuestro apretado calendario. La siguiente etapa de este viaje fue Nikko y contaré cómo nos fuimos porque en estricto rigor, viajamos el mismo día de Kamakura. La forma más sencilla y a prueba de dummies para ir de Kamakura a Nikko es haciendo los tramos Kamakura - Tokyo (en la línea JR Yokosuka, ¥890, 55 minutos), luego Tokyo - Utsunomiya en shinkansen, tren bala (hay varios, demora como una hora y casi ¥2000 asiento sin reservar) y luego Utsunomiya - Nikko (en la línea JR Nikko, 45 minutos y ¥740). Aunque parece horrible, todo está bien señalizado y siempre hay tiempo suficiente para reservar el tren al llegar a Tokyo y comprar una botella de algo caliente y un panecillo en los konbini de la estación. No negaré que llegamos muy cansados, pero lo peor fue caminar casi a oscuras (creo que eso no lo he dicho en las curiosidades niponas) siguiendo unos letreros fantasmas, cuesta arriba, hasta nuestro hotel.

Yokohama

2009-03-13T05:10:00.021+01:00

Advertencia: Generalmente los enlaces llevarán a las páginas en japonés. Ya me he dado cuenta que las versiones en inglés no están actualizadas y son bastante más simplonas y feas. Pero muchas veces hay un botón "english" en algún rincón.

Un poquito de información histórica antes de comenzar: Yokohama es la capital de la prefectura de Kanagawa, con una población de 3.6 millones de personas. Se le considera la segunda mayor ciudad de Japón después de Tokyo. Originalmente Yokohama era un pequeño pueblo pesquero, pero en 1853 (¡ups! había metido la pata en 100 años, gracias por corregirme, Xavier) el comodoro gringo Matthew Perry llegó al sur de Yokohama con una armada de barcos de guerra y exigió al Shogunato Tokugawa que Japón se abriera al comercio con Usa (creo que desde que llegaron como colonos, estos desgraciados han hecho todo por la fuerza). Entonces en 1959 se estableció allí el puerto principal de Japón y Yokohama se transformó en el lugar de la interacción con los extranjeros, que vivían en una zona aislada de la ciudad.

Ahora sí, ¡empecemos! Antes de salir de San Sebastián habíamos planeado nuestro viaje y leyendo las muchas recomendaciones que hay en internet, compramos un par de Japan Rail Pass (Wikipedia en inglés) de 15 días, de ahora en adelante JRP. Fue una tremenda inversión, 826€ (incluido el envío, unos 12€) por los dos pases. El primer fin de semana que fuimos a Tokyo, cuando fuimos a Mitaka, cambiamos nuestra Exchange Order por nuestros pases, habilitándolos desde el 12 hasta el 25 de marzo (son obligatoriamente 15 días continuados). Hoy fue por lo tanto nuestro primer uso del pase.

Para salir desde Tsukuba generalmente es más eficiente usar el Tsukuba Express (de ahora en adelante TX) , cuyo servicio rápido lleva a la estación de Akihabara en 45 minutos. El problema es el JRP no es válido en él. Sin embargo, nosotros como dueños de un JRP podíamos usar un bus de la línea JR Kanto, que nos deja en la estación de Ueno, con una duración de viaje de una hora y media. Quizás alguno de mis lectores dirá "¡pero si eso es muchísimo, es el doble!", pero en realidad yo estoy acostumbrada a viajar ese tiempo porque es la mismo que demoraba en ir de la casa de mi mamá a la Universidad y por otro lado, el camino en bus era mucho mejor que el del TX, que tiene unas paredes de concreto a ambos lados que no dejan ver mucho (hay unas poquitas fotos del viaje en la galería). Por otro lado, para ir al TX hay que caminar unos 25 minutos de acá hasta la estación, mientras que el bus tiene una parada relativamente cerca, a unos 15 minutos de la residencia (¡y que se agradecen cuando venimos de vuelta!).

Así las cosas, llegar desde Ueno a Yokohama demora una buena media hora, cambiando en Tokyo a la línea JR Tōkaidō. No es mucho. Al salir de la estación, a mano derecha hay una oficina de información turística donde se puede conseguir un mapa. Más allá de la oficina se ve el inmenso rascacielos de Landmark Tower, en cuyo piso 69 hay un mirador, por el que hay que pagar ¥1000. Nosotros somos turistas de bolsillo pobre y en realidad no valía mucho la pena pagar por vistas de día, las de noche son las más impresionantes y para eso teníamos reservado ir al Tocho, al edificio del Gobierno Metropolitano de Tokyo, unos días más tarde, así que nos saltamos esta visita.

Desde la misma salida de la estación se ven unas escaleras mecánicas que llevan a un bonito paseo elevado, que ahora estaban arreglando pero que no nos impidió ver de lejos el Nippon Maru, un barco precioso construido en 1930 para servir de buque escuela a los marinos mercantes japoneses (Xavier me explica que los marinos mercantes son los marinos civiles) y que fue reemplazado en 1984 por otro barco que a mis ojos se ve igual en las fotos. Este Nippon Maru es un museo, aunque justo cuando nosotros pasamos por allí estaba cerrado.

Desde el mismo barco es posible caminar hasta la cercana entrada a la Landmark Tower y tomar los ascensores más rápidos de Japón hasta el mirador o seguir de largo hasta el Queen's Square, un centro comercial enorme, con unos pasillos increíblemente inmensos de altos y una pinta cuica (este es un diccionario: ver definición 3) que no se la puede (eso fue algo sorprendente: los centros comerciales en Japón, al menos todos los que vi en Tokyo y Tsukuba, tienen el mismo aire de querer aparentar ser elegantes y sofisticados, que tienen los de Chile. En España y los otros países que conozco no se pretende vender además sofisticación y estatus a través de la ropa y las tiendas son mucho más desordenadas y normales).

Después de eso, caminando por un montón de rascacielos muy bonitos, llegamos al Museo Mitsubishi Minato Mirai. Estuvo super entretenido, aunque al principio no lo pareciera. El museo está lleno de juegos y de cosas que se pueden manosear, así que es fácil distraerse. En el primer piso hay una exhibición de transporte, el océano y el espacio, con experimentos divertidos y un montón más de texto en japonés que en castellano. El segundo piso estaba casi destinado a las energías verdes, con una mesa preciosa en la que podía reproducirse una reacción nuclear en cadena aumentando la temperatura y las reacciones, solo moviendo pelotitas. También había un simulador de auto, en el que Xavier se subió y en el que tenía que contestar unas preguntas respecto de los autos eléctricos.

También había otras cosas cachirulas en este piso, como un simulador de helicóptero, en el que nos subimos con Xavier al mando. Primero tuvimos que pasar por un "curso", ver un video en el que nos enseñaban a elevar el helicóptero, cómo girar y cómo volver a aterrizar. Una vez que terminamos, nos subimos al simulador y nos dejaron encerrados después de comprobar que teníamos puesto el cinturón (si el simulador detectaba que no lo teníamos, se detenía). Xavier no tuvo grandes problemas para manejar el aparato, sorprendentemente realista en su forma de moverse. Probablemente si la pantalla hubiera sido más real, nos hubiera dado un mareo horrible en los primeros momentos, cuando estaba tratando de elevarse. Al final igual fuimos descalificados porque Xavier aterrizó fuera del área designada, pero al menos lo hicimos de una pieza y no nos estrellamos.

Pero lo que me gustó más fue una "fábrica virtual" que no pudimos fotografiar porque transcurre en una habitación oscura, con lentes 3D. En una especie de cine pero con dos mesas, nos dieron unos mouses redondos, como unos discos, que se apretaban como si fueran un botón sobre una mesa que reconocía su movimiento. Debíamos completar unos diagramas de un tren con las piezas que correspondían, "pinchándolas" con este mouse-disco y arrastrándolas hasta la parte del esquema donde creíamos que iban. Eramos 4 equipos y se nos dió a armar diferentes piezas de un tren a vapor, las ruedas, el motor, etc. Fue super cachirulo, aunque me di cuenta que no puedo usar mucho las cosas 3D a una distancia muy cercana. Mis ojos tienen problemas bastante graves de foco, bueno, eso es porque soy piti nomás, pero soy terriblemente consciente de que no puedo enfocar con los dos ojos a la misma distancia y me molesta. No puedo ver tv a tres metros de distancia sin lentes por eso. Ahora me pasó lo mismo y la visión 3D casi me mató la cabeza, fui incapaz de unificar la imagen como una visión tridimensional. Todo el tiempo vi dos imágenes, una por cada ojo, a pesar de que usé los lentes 3D sobre mis propios lentes.

Había también un programa de diseño de aviones, pero a mí me dió lata usarlo y parece que Xavier no estaba muy interesado tampoco. En realidad creo que nunca hemos podido hacer todo lo que habíamos pensado inicialmente.

Del museo salimos hacia el Océano Pacífico.

Fue una cosa emocionante ver que estábamos al otro lado de nuestro mismo mar. Es cierto que no estamos en el mismo hemisferio, pero no se puede ir más al este sin toparse con el mismo continente del que uno salió. Obviando las islas, ya di una vuelta completa en tierra. Por desgracia habíamos olvidado lo terriblemente frío que es el Pacífico y por lo tanto estábamos entumidos, corría un viento horroroso.

Ya muertos de hambre fuimos a buscar comida a Chinatown, el más grande de Asia (salvo la mismísima China, jejeje). El origen de este lugar viene de las restricciones que se ponían a los extranjeros para escoger dónde vivir después de la apertura de Japón obligado por Perry. Si bien el gran terremoto de Kanto de 1923 y la guerra entre China y Japón de 1937 detuvieron momentáneamente el crecimiento de Chinatown, en 1955 Chinatown fue oficialmente reconocido como Yokohama Chukagai (Yokohama Chinatown) y se construyó una puerta "de buena voluntad". Ahora mismo Chinatown tiene un montón de puertas y casi desde donde uno venga se cruzará con una.

Esta es la puerta de la buena voluntad (Goodwill Gate) de noche, cuando volvíamos. Tenemos una foto de día también.

Ya dije que la comida es más o menos fácil de identificar, o hay figuras de plástico o hay fotos, así que basta con saberse el ritual en que preguntan cuántos somos y si fumamos. Listo eso, miramos las fotos y escogimos un menú de ¥900 cada uno, diferentes para poder comer lo más posible. Y además pedimos unos arrollados primavera, afortunadamente llamados "spring rolls" (lo mismo en inglés). Esto es lo que obtuvimos:

Es la cena más deliciosa de mi vida, incluso a pesar de que la carne no era carne, sino hígado, según Xavier (y yo ni me enteré). No tuve problema alguno con los palitos, aunque los arrolladitos los comí con la mano, que para eso soy gayjin y puedo hacer lo que quiera.

En el camino de vuelta nos encontramos con un templo precioso (el enlace lleva a la primera foto del templo), pero del que no sé nada, ni el nombre, que tenía unos dragones increíbles en los pilares, en las esquinas, los muros, uf, una cosa maravillosa. Además tenía linternas rojas con tanta buena suerte que como estaba super oscuro ese día, las alcanzamos a ver prendidas en el atardecer.

Después y casi rodando nos fuimos al mar otra vez, adonde Xavier quería mirar al Hikawa Maru, un crucero que hacía viajes desde Japón a Seattle y Vancouver entre 1930 y 1960, y también fue hospital durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo estaba cerrado al público.

Y ya después de esto nos fuimos a meter a nuestra cajita de fósforos que teníamos por habitación, una miniatura de 1.5 por 2 m₂, donde yo cabía exactamente atravesada y Xavier exactamente a lo largo, considerando el espacio para dejar los zapatos (porque la mini-pieza estaba cubierta de tatamis y tenía un pequeño escalón para dejar los zapatos). A pesar del tamaño, los futones que nos dieron estaban muy confortables, aunque a la hora de armarlos descubrimos que no cabían, que teníamos que doblarlos o superponerlos. Así que decidimos armar una sola gran cama-futón, dejando unos pequeñitos espacios a ambos lados donde el futón no alcanzaba a llegar. Teníamos aire acondicionado así que frío no íbamos a pasar y aunque el baño era compartido y se oía todo el ruido, estábamos tan cansados que no nos importó nada y dormimos como una piedra. Como ya se habrán imaginado, el alojamiento era muy barato y no estaba muy lejos de lo interesante.

¡Y eso fue todo por hoy!

Ginza

2009-03-08T17:40:00.010+01:00

Ginza es considerado el centro de la moda de Tokyo y hay muchas tiendas y restaurantes de lujo. Con estas credenciales yo esperaba algo más fastuoso, pero al igual que con la famosa Place Vendôme, parece que los ricos y "fashionistas" compran en tiendas tan igualitas y mundanas como yo. En realidad lo interesante de este lugar tiene que ver con lo que le guste comprar al turista, lo fan que sea de marcas y lo mucho que esté dispuesto a pagar por el café. A nosotros que no somos muy compradores (en mi caso, por lo difícil que me resulta encontrar ropa que se adapte a mi cuerpo y a mi gusto al mismo tiempo) Ginza nos pareció... conocido.

El nombre Ginza significa "el lugar de la plata", traducción más o menos libre de "Silver mint", que también puede traducirse como "Casa de Moneda" (las que hayan leído "Love Celeb" sabrán que a Gin se le llama así por el color plateado de su pelo) y se debe a que en la zona se instaló una casa de moneda. Cuando Ieyasu Tokugawa se movió a Edo (el antiguo nombre de Tokyo) Ginza era una zona pantanosa y debido a un incendio en 1872 tuvo que ser reconstruida. Esta reconstrucción fue encargada a un arquitecto inglés, Thomas Waters, quien construyó edificios de dos o tres pisos, de los cuales sobrevive la tienda de departamentos Wako. Ahora en la zona hay grandes centros comerciales, tiendas caras y grandes empresas como Sony y Nissan. El edificio de Sony en Ginza es muy famoso. Hay cuatro pisos dedicados a los últimos productos de Sony y una pequeña tienda. En el mismo edificio parece haber una exhibición BMW. Nosotros solo lo vimos de lejos, no queremos nada con Sony por sus idioteces con el DRM y los formatos protegidos.

Ahora a los hechos: para comenzar, el mapa de Ginza.

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Al salir de cualquiera de las estaciones de metro alrededor de Ginza (Marunouchi (M16), Ginza (G09), and Hibiya (H08)) uno se encuentra con edificios y edificios.

En el camino (en el mapa es la llamita que está más hacia la esquina superior izquierda) nos encontramos un amiguito que todos por allí conocen...

El lugar más famoso y mencionado de Ginza es la intersección de Chuo-dori y Harumi-dori: estas esquinas son la imagen de Ginza y un lugar que vale bien la pena conocer por la enorme cantidad de letreros luminosos y pantallas. Los fines de semana Chuo-dori está cerrada al tráfico de automóviles y entonces se puede tomar uno un café en medio de la calle, asistir a pequeños conciertos o "performances", todo en medio de una calle grandota, lo que a mí no deja de sorprenderme (es muy difícil olvidar que las calles son terreno prohibido).

El letrero de Ricoh en esta foto suele mentarse como la foto más representativa de Ginza. A mí me fue bastante difícil reconocerlo, aunque suene ridículo, porque lo había visto con publicidad de Vodafone. Para nosotros fue algo bonito ver que nuestra camarita, una Ricoh Caplio R4, sacaba una foto de su marca.

En esta esquina está la Galería Nissan, donde se exhiben autos antiguos y nuevos (detrás del sombrero se puede ver el letrero). Nosotros vimos un 4x4 y también este Nissan Skyline, que volvió loquito a Xavier. Lo más bonito es que es posible manosear los autos, subirse a ellos y hasta tomarles fotos. Y para que no pierdan el brillo con tantas manos, las flaquísimas modelos que están allí tienen un paño con el que mantienen siempre los autos relucientes.

En dos de las esquinas hay grandes tiendas de departamentos, Mitsukoshi y Wako, consideradas por algunos las más exclusivas tiendas de departamentos de Japón.

Un poco más allá por la misma calle podemos ver el muy bonito teatro Kabuki o Kabukiza. Es posible comprar entradas para ver un solo acto o hitomaku-mi, que dura entre una y dos horas, con un costo aproximado de ¥800 -según Wikitravel- que depende del largo del acto y que uno mira desde el cuarto piso. Afortunadamente se puede arrendar una audioguía en inglés, por ¥400, que bien vale la pena para entender algo. Para los turistas es imposible asistir a un show completo, tanto por lo caro (las guías dicen que valen de ¥3500 a ¥20,000) como por la duración, varias horas. Yo me traje unos bonitos folletos con los actores disfrazados a la manera tradicional.

Y después de esto... ¡patitas para la cama!

Mitaka - Museo Ghibli

2009-03-08T15:37:00.003+01:00

Me imagino que hay dos clases de fanáticos de Japón, aquellos a quienes les interesa el país como un destino exótico y los otros a los que además les gusta el manga/animé. Dentro de los segundos creo que muchos somos fans de las películas del Estudio Ghibli (aunque la pronunciación "oficial" es /jiiburi/, tal como se lee Ghibli en japonés, lo más adecuado para los que hablamos castellano es /gibli/ porque la Gh en italiano es una simple g), auténticas maravillas del cine, muchas de las cuales debemos a Miyazaki-sensei, probablemente uno de los mejores directores de la historia del cine.

Vamos a los hechos. El museo Ghibli está en el parque Inokashira en Mitaka, un suburbio de Tokyo. Llegar no es nada difícil, se puede tomar la línea JR Chūō desde Tokyo, que en 30 minutos y sin cambios nos lleva a la estación de Mitaka. Según Hyperdia (mis recuerdos ya son borrosos, pero creo que tiene razón) cada pasaje vale ¥380. Acá hay algo que podría ser útil: la mayor parte del tiempo hay diagramas donde uno puede saber cuánto vale el pasaje hasta la estación deseada, pero a veces no hay forma de saber o uno no está seguro (en las máquinas los pasajes se eligen por "quiero un pasaje de ¥nnn" y no "quiero un pasaje a XXX"). En estos casos lo mejor es comprar un pasaje con la tarifa mínima y al salir en la estación buscar una máquina de ajuste de tarifas. Funcionan igual que cualquier máquina de este mundo, se mete el ticket y la máquina dirá cuánto es lo que nos faltó. Todas las que vi tenían un botón a la izquierda de la pantalla que permitía seleccionar inglés.

Otro asunto complicado son las entradas al museo. Hay que comprarlas con anticipación al viaje, dando una fecha precisa y valen ¥1000 para los adultos. El sitio oficial del museo tiene una página en que explican dónde tienen agentes que venden los vales por las entradas. Con un poco de pena se ve que no han pensado en qué hacen los que viven en América del sur. Existe la alternativa de comprar los tickets en los conbini Lawson, de los que hay montones, pero suelen decir que es más o menos difícil encontrar disponibilidad de tickets con el poco tiempo que suelen tener los turistas (generalmente unos 10 días), puesto que el museo acepta visitantes limitados cada día. En la página de Lawson dice que hay entrada 4 veces al día y da las horas específicas, pero nosotros no tuvimos ningún problema para entrar. Eso sí, llegamos como mucho a las 10:30 de la mañana.

A la salida de la estación hay que caminar un poco hacia la izquierda para encontrarse con la parada del bus que mediante ¥200 (¥300 si es ida y vuelta) recorre el poco más de un kilómetro que hay desde allí hasta el mismo Museo.

Nosotros decidimos caminar porque queríamos ver al menos un poco de Mitaka antes de irnos. Además en el camino había Totoro-señales que yo quería ver y fotografiar.

No demasiado lejos encontramos la entrada "principal" del museo:

Pero pronto descubrimos que en realidad no era la entrada...

...sino que teníamos que caminar un poco más allá hasta la que era en realidad la entrada. Antes de ingresar al edificio nos advirtieron que no podíamos tomar fotos, cosa que en realidad ya sabíamos. Desde este momento en adelante ya no podíamos fotografiar nada y las imágenes que usaré provienen todas del sitio oficial. Esta foto que hay a continuación está tomada desde el techo. Fíjense en los escudos de colores sobre la lona. ¡Son todos logos de diseño Ghibli!

Antes de comenzar mi palabrería y a modo de compensación, existe un video del interior del Museo. Yo lo agregaré acá para que puedan ver un poco de lo que les describiré. También pueden ver este precioso mapa que nos entregan en el mismo museo y que escanearon en Nausicaa.net.

En el minuto 1:10 se ve la entrada falsa con Totoro en el interior. El bus para un poco más allá así que es fácil no verla. A la izquierda puede verse una puerta parecida a la de un hangar, como el de Porco Rosso.

En 1:40 nos acercamos a la entrada, bajo las lonas con los escudos. Donde pueden verse los ojitos de un Totoro, tras el mostrador, se encuentran las chiquillas que cambiarán nuestros vales por entradas reales (que tengo que fotografiar todavía), que no son simples papeles, son fotogramas de alguna película. Las entradas nos da derecho a mirar una película en el Cine Saturno, situado -en el mapa de Nausicaa.net- al final del edificio a la izquierda, abajo. Una vez con nuestras entradas bajamos la increíble y preciosa escalera llena de vitrales Ghibli. Se puede ver una imagen un poquito más detallada del cielo en el mismo sitio del museo. Al finalizar la escalera y antes de entrar a la sala principal, nos pidieron que dejáramos nuestros bolsos (la mochila de Xavier, en realidad) en unos casilleros que hay hacia la derecha, en un área exterior. Los casilleros devuelven las monedas (consigan muchas monedas de ¥100 si necesitan usar casilleros: los de las estaciones cobran entre ¥300 y ¥500 según el tamaño, sin devuelta).

Luego (minuto 2:30) llegamos a la sala principal, el Hall Central (imagen en el sitio del museo). Entre esa rejita de madera y la caja del ascensor hay una habitación increíble llena de efectos visuales, pasando la puerta chiquita (minuto 5:40) bajo la escalera se llega a los baños (se puede ver la puerta tras Takahata-sensei en el minuto 6:30) y hacia el fondo de la sala, entre la escalera en espiral y la otra escalera, está la entrada al Cine Saturno.

Bueno, ahora vamos por partes. En la primera pieza a la derecha había una exhibición increíble acerca de cómo se hace efectivamente la animación. Hay varias piezas que muestran cómo una imagen repetida en un disco, pero con pequeñas diferencias, es interpretada por nuestra mente como una animación cuando se gira. Pero la más increíble de las piezas es una cuya foto estática puede verse aquí (la dirección de la página de donde la saqué es http://www.tautoz.com/ghiblimuseum/). Un poco antes y en una vitrina habían puesto todas esas figuras por separado para que pudieramos verlas en detalle y comprobar sus diferencias. Luego el sistema completo comienza a girar y la luz cambia a una luz estroboscópica (una luz parpadeante), con lo que las figuras se animan. Dicho así, quizás no suena gran cosa, pero nosotros estuvimos arrodillados un buen rato intentando entender cómo nuestro cerebro animaba las figuras que iban rotando con la luz parpadeante, transformando una secuencia de Gatobuses en distintas posiciones en un Gatobus que corría o Totoros con una hoja en un Totoro que se agacha. Quizás la más increíble era Mei saltando en una cuerda. El sistema paraba regularmente para mostrarnos que en realidad veíamos una ilusión óptica.

Precisamente encima de la sala anterior hay un par de salitas "de trabajo". Estas habitación está llena del techo al cielo de dibujos, de juguetes y libros. Parece que fueran las oficinas de alguien, porque en la mesa hay lápices y todo pareciera indicar que solo hace un instante están vacías. De todas las cosas del museo, esta es la más absorbente, porque hay dibujos de paisajes y personajes hacia donde que uno mire. También se pueden ver los procesos de darle color a un dibujo y cómo usan eso de dibujar al personaje sobre una hoja transparente que se colocará sobre el dibujo con el paisaje final. Hay una cosa muy bonita al respecto, que es una máquina que manualmente desliza un paisaje bajo una figurita de un cerdito en un globo.

Sobre el piso anterior está la tienda Mamma Aiuto. Debo decir que todo es muy caro, lo que es terrible. Quizás no es tan caro para los japoneses que estaban allí por montones, pero para nosotros lo era muchísimo. Las películas y los cds de las bandas sonoras eran inalcanzablemente caros, las primeras a más de ¥4000, que al cambio de Google de hoy son unos $23.500, unos 30€ o USD 41. Además las cosas que habían no eran tan abundantes como nosotros pensamos. De hecho, en tiendas en el exterior encontramos figuras mucho más bonitas que las que vimos en el museo. Aún así, gastamos más de ¥10.000 en cosas, regalos y no.

En este mismo piso había una curiosa galería con dibujos que parecían contar una historia que transcurría en la edad media, con una preciosa mujer rubia y un hombre que parece iba a la guerra o era hecho prisionero, no sé bien. Como ni siquiera estamos muy seguros de haber visto las imágenes en el sentido correcto, es complicado. Y también había una sala de lectura/tienda de libros, pero no compramos nada porque muchas de las cosas estaban en japonés. El libro del museo no tenía tantas fotos como cabía esperar y era un poco caro.

En el último piso, frente a Mama Aiuto por el otro lado del Hall Central, es desde donde muestran en el video el puente que cruza la sala y también donde está el GatoBus para los niños (minuto 4:30). Nosotros solo podemos mirar a los niños saltando por las patas del GatoBus y metiéndose en su interior. Además había montones de conejos de polvo. Los niños se veían felices y nosotros estábamos muertos de envidia. En el mismo lugar hay una puerta a la izquierda por la que se puede subir la torre hasta el robot de la película Laputa, Castillo en el Cielo. Ahora mientras buscaba el link me enteré que Laputa es una isla flotante que aparece en los Viajes de Gulliver. En la Wikipedia se dice que probablemente Swift (el autor) conocía el significado de Laputa pues afirmaba hablar castellano. En las versiones de la película en castellano la película se llama solo "El Castillo en el Cielo" y la isla flotante se llama Lapuntu.

Acá supongo que hay que hacer una advertencia. Lo mejor es ir directo al robot, especialmente si se tiene un buen día. Todo el mundo se quiere hacer una foto con él y es difícil disponer de tiempo para tomarle una foto solo o mirarlo en detalle. A nosotros que nos tocó muy mala luz ese día, no nos hubiera venido mal un rato más largo para mirarlo bien.

En el video, cerca del segundo 20 cuando la cámara se acerca al edificio, se ve el techo con suficiente detalle como para ver que en el lado izquierdo está el robot, luego está el techo transparente donde está colgada la hélice -se la puede ver moverse- y finalmente el lado derecho donde está el cubo de Laputa, cuya foto pondré ahora.

Después de tomar un montón de fotos de lo que veíamos desde la terraza, bajamos hasta el cine, bajamos al Cine Saturno donde vimos una película que se llama "Hoshi o Katta Hi" (que podría traducirse como "el día que coseché una estrella"). En ella un joven que trabaja en una granja intercambia un vegetal por una piedrita, que al ser plantada produce un planeta en miniatura. El planeta desarrolla vegetación, fauna, incluso clima. Cuando el protagonista vuelve a encontrarse con quien le vendió la piedra, suelta el planeta en una galaxia de planetas similares esperando que con el tiempo se transforme en un planeta real. La película era preciosa, absolutamente increíble, pero tenía un problema: estaba en íntegro japonés. Afortunadamente dura solo 16 minutos así que no nos pusimos demasiado nerviosos. La sala de cine era preciosa: se podía ver el aparato con el que proyectaban la película. Eso sí, estaba concebida para niños, así que los asientos eran pequeñitos. Las ventanas eran parecidas a ventanitas de avión y se cerraban solas al empezar la película. Y una de las cosas más lindas era que en el centro del cielo había un sol/luz que cambiaba a una luna cuando empezaba la película (hay una foto aquí).

Después y ya muertos de hambre queríamos ir a la cafetería el Sombrero de Paja (se ve en el video en el segundo 40, a la derecha. Es el edificio amarillo) pero estaba llenísima. Había hasta una cola en el exterior de todos los que esperaban su turno. Nosotros decidimos irnos a Tokyo de vuelta, a Ginza específicamente y tratar de comer allí. Pero antes vimos una de esas cosas preciosas que el museo tiene "escondidas".

Este lavamanos estaba en el exterior de la cafetería y su altura y tamaño eran los adecuados para los niños. Sin embargo, las llaves son lo más adorable que he visto. ¡Yo quiero una!

Este fue un día maravilloso. Fue una pena que terminara y que estemos tan lejos... También fue una tristeza que no nos dejaran usar una cámara. El museo afirma en su sitio que desean que experimentemos todo con nuestros ojos y no a través de una cámara, pero mis ojos no son solo míos... casi quisiera el dispositivo que inventan en el Hasta el fin del mundo (Wikipedia en inglés), una especie de cámara que registra todo lo que veo, para que ustedes también vieran todas estas maravillas. De todos modos, domo arigato gozaimasu, Miyazaki sensei!

Asakusa

2009-03-07T12:12:00.001+01:00

Para comenzar a entendernos, este es el mapa de nuestra caminata. Como casi todos los días, al final el mapa tiene más cosas de las que alcanzamos a ver, pero eso es lo que hay, considerando que nuestros pies son al final los que más nos molestan.

Ver mapa más grande.

Vamos allá. Asakusa es un distrito de Tokyo famoso por sus templos y que aún conserva un poco del aire del antiguo Tokyo (aunque como en todas las cosas, es difícil de encontrar).

Después de visitar el templo de Yushima Seido comenzamos a caminar hacia Asakusa, encontrándonos de pronto en Vicuña Mackenna al costado de la línea 5 :)

En este momento creo que es imprescindible alabar una cosa maravillosa que existe en todos los lugares japoneses que hemos visitado: los mapas.

Todos estamos acostumbrados a que los mapas tienen el norte hacia arriba, ¿verdad? A mí me resultan bastante difíciles de entender así y generalmente termino con ellos patas arriba para acomodarlos a mi perspectiva actual. De esta forma puedo planear las siguientes cuadras sin tener que volver a mirar el mapa, lo que en muchos lugares me tranquiliza porque anda tú a mostrar un mapa en Santiago: cualquier lanza que se precie te verá desde lejos y te marcará como víctima. Bueno, pues resulta que los japoneses son como yo y los mapas no están orientados hacia el norte, sino que el mapa que ves está puesto exactamente como tú ves el paisaje. Eso quiere decir que -cuando miras el mapa- lo que está hacia arriba está hacia delante y lo que está abajo hacia atrás. Además te muestran el clásico "yo are here" pero junto al monito del mapa. Más encima las calles están también en nuestro alfabeto y todos los lugares interesantes, templos, bancos, oficinas de correo, policía y estaciones de metro y tren, están marcados. En resumen, hay que ser bien gil para perderse. Yo creo que esto debe agradecerse. Y dejar bien claro que al menos en Tokyo, Yokohama, Nikko, Kamakura y Tsukuba, yo puedo dar fe de que los mapas son comprensibles, no como este mapa.

Después de mucho caminar, llegamos al monumento mojón...

... quiero decir, al monumento de la cerveza Asahi. Asahi es la segunda compañía más grande de Japón de bebidas alcohólicas y otras cosas como tés, leches con sabores y cualquier cosa no alcohólica. El mojón se supone que es una llamita que representa el corazón ardiente de la cerveza Asahi. Según yo, es un mojón dorado, muy parecido a los que dibujaría Toriyama.

A propósito, creo que vale la pena explicar que soy yo la turista-japonesa al mando, o sea que la cámara la tengo yo y por eso las fotos son de lo que me gusta a mí, salvo cuando quiero dejar un registro de dónde estuve.

Este de acá es el río Sumida, al que yo desconocía por completo. El río cruza Tokyo por unos 27 kilómetros y 26 puentes, proviniendo de otro río, el Arakawa (Ara es el nombre efectivo del río, el resto es "río" en japonés. Sumida-gawa es el nombre del otro río en japonés).

Una cuadra más allá del río desde el edificio Asahi, encontramos la puerta Kaminarimon, la entrada del templo Senso-ji, guardada por Raijin a la izquierda, Fujin a la derecha y la preciosa lámpara (que se llama chōchin (Wikipedia en inglés), pero ese es un nombre espantoso en castellano). Raijin (雷神) es el dios shinto de los truenos y rayos, mientras que Fujin (風神) es el dios shinto del viento. Una leyenda china afirma que eran demonios opuestos a Budda y que se comportan como dioses luego de ser capturados en combate.

Las fotos no son muy buenas, hay mejores en la Wikipedia. Bueno, la puerta Kaminarimon o Puerta del Trueno fue construida el 942, pero como casi todo Japón (construido con materiales muy frágiles) ha sido destruida varias veces. La actual puerta data de alrededor de 1950 (y a mí qué, sería igual de magnífica aunque hubiera sido construida ayer). En realidad la puerta (y muchas de las que veremos) tienen cuatro figuras. Las que están atrás casi ni se ven por la malla que las protege, pero se puede decir que son la diosa budista Kinryū al lado de Raijin, mientras que al lado de Fujin está la también diosa budista Tenryū.

Al otro lado de la puerta comienza la calle Nakamise-dōri. Está llena de cosas para turistas, muchas de ellas de un mal gusto que da repelús (no tanto por lo feas que son, ¡sino porque hay alguien que las compra y en cantidades!). No es demasiado grande, son apenitas 250 metros de abanicos, adornos para los celulares, yukatas ("kimonos" de verano, con un precio alto, unos 5000¥ -unas 32 lucas chilenas- los más baratos), maneki neko, dulces, palillos, uf, todo cuanto hay para engatusarnos a nosotros los tontos turistas.

Cuando termina la calle Nakamise-dori, vemos la segunda puerta del templo, la Hōzōmon (Wikipedia en inglés), guardada por dos estatuas iguales de Nio, guardián de Budda, tres lámparas y dos sandalias(...).

Esta puerta también fue construida por primera vez el 942, destruida en 1631 por el fuego y luego en 1945 durante la guerra. Esta versión data de 1965 y tiene una estructura de acero reforzado y materiales anti-fuego, por lo que almacena valiosas sutras del templo.

Al otro lado de tantas puertas nos esperaba el templo Senso-ji (Wikipedia en inglés), dedicado a la bodhisattva Kannon, diosa de la piedad (es necesario decir que aunque se llame a Kannon "diosa", parece que en realidad no tiene sexo). Senso-ji fue construido por primera vez en el 645. Cuenta la leyenda que dos pescadores encontraron una estatua de Kannon en el río Sumida en el 628. El jefe de su villa fue capaz de reconocer la santidad de la estatua y transformó su propia casa en un pequeño templo con el fin de que todos pudieran adorar a Kannon.

En el camino hacia el templo nos encontramos con una costumbre muy interesante (no quiero sonar despectiva):

El humo que se ve proviene de incienso que los fieles ponen a quemar (y que pagan, claro). Se supone que con las manos deben atraer el humo y frotar con él cualquier parte que tenga alguna enfermedad.

El interior del templo es deslumbrante. No se pueden sacar fotos claras de la zona de culto, porque está protegida con una malla y además porque las figuras son doradas. Probablemente intentándolo con un poco de flash hubiera funcionado mejor de lo que se ve en esta foto, pero estos lugares son todavía centros de culto, aunque no se note en la horda de turistas, como puede verse en esta otra foto. El ritual para rezar consiste en depositar una moneda en una gran caja (casi todo el mundo las lanza, no hay espacio para acercarse tanto para "depositar"), se dan dos palmadas y luego se ora con las manos juntas.

Una cosa cachirula que los turistas también pueden hacer es consultar un oráculo. Para ello tenemos que agitar una cajita con palitos y sacar uno. En él vendrá un caracter, que debemos buscar en unos cajoncitos que están al lado de la cajita. Y allí vendrá nuestra suerte en un papelito, un omikuji (Wikipedia en inglés). Nosotros consultamos en otro templo y nos salió a ambos "suerte", aunque la mía es ahora mismo y la de Xavier dice que pasará las dificultades primero. Si la suerte es mala, lo que uno puede hacer es amarrarlas en unos soportes especiales (acá le tomamos la foto a uno) para que los dioses se apiaden de uno y le quiten la mala pata. Igual yo sospecho que en los papelitos en inglés nunca hay verdadera mala suerte.

Al lado del templo está la preciosa pagoda Gojūnoto de cinco niveles, la que se dice contiene cenizas de Budda, pero llegamos demasiado tarde como para acercarnos más. Ni siquiera sabemos si se puede entrar.

Además del templo principal, habían muchas capillas pequeñas, con trozos de historias en inglés, gran parte de ellas reconstruidas después de la guerra. Tomamos varias fotos que se pueden ver en la página 4 de la galería.

Después de esto no nos quedaban pies más que para volver a Akiba a tomar el Tsukuba Express. Afortunadamente al día subsiguiente nos tocaría vida normal, pero ya falta bien poco para que nuestro Japan Rail Pass entrara en funcionamiento y allí sí que no tendríamos descanso. De todos modos vale la pena el sufrimiento, por todas estas cosas maravillosas: este es un viaje de una vez en la vida.

Akihabara

2009-03-07T08:33:00.011+01:00

Por esas cosas curiosas de la vida, el extremo tokiota de nuestro Tsukuba Express (Wikipedia en inglés), el tren que debemos tomar para ir a la capital ;), es Akihabara, la Meca de los que amamos los aparatos electrónicos. Por lo tanto, el mejor inicio para nuestras visitas a Tokyo era el mismo Akihabara.

Antes de comenzar es necesario aclarar que Akiba (nombre cariñoso) es en muchos sentidos, como un persa Bio-Bio con hormonas. Supongo que eso nos quitó a Xavier y a mí mucha de la impresión que sienten los otros turistas ante semejante cantidad de aparatos eléctricos juntos.

Para que nos vamos entendiendo, este es el Google Map que yo hice de lo que quería ver en Akiba:

Ver mapa más grande

Imagino que si clickean en ver mapa más grande, aparecerán las descripciones que yo escribí en mi mapa.

Ahora, comencemos. Para salir de Tsukuba la alternativa más rápida es tomar el Tsukuba Express, un tren que nos trae directamente a la estación de Akiba, en un tiempo que fluctúa entre 45 minutos en el rapid (que para en pocas estaciones) y 57 en el local (que se detiene en todas las estaciones desde Tsukuba a Akiba). Cada viaje cuesta ¥1150 (me gusta mucho más usar 円 que ¥, pero este último es el símbolo más conocido), aunque si uno compra un ticket múltiple existen dos opciones de viajes con descuento: "fuera de hora punta", con el que se puede viajar en la semana de 10 a 16 y los fines de semana ilimitados, 12 tickets por el precio de 10 y el "fin de semana", que es solo válido fines de semana y feriado, sin limitación de tiempo, 14 tickets por el precio de 10. Esta última opción es la que nosotros escogimos y que nos ahorró un buen poco: de 9.2€/viaje a unos 6.5€/viaje.

Lo primero que sorprende al entrar al metro es que los torniquetes donde metemos nuestro ticket no tienen la vara metálica que impide el paso. Imagino que igual las máquinas tendrán una alarma chillona que nos dejaría en evidencia si pasamos sin ticket, pero quizás con lo respetuosos que son los japoneses, tal vez no pase nada. No hay un guardia en esta estación, aunque en otras (casualmente las más turísticas) sí había uno al lado de las puertecitas. La mayor parte de los japoneses pasan a toda velocidad por los torniquetes y resulta evidente que cualquier cosa que esperara el pago para dejarles pasar sería un estorbo. Todos pagan con una tarjeta estilo bip, así que apenas se les ve rozar una zona de la máquina con la billetera cuando ya pasaron de largo corriendo.

Curiosamente, todas las estaciones de metro tienen baño. Y más curiosamente aún, hay baños "normales" y también baños turcos. Este que sale en la foto es de un centro comercial que visité, alal, pero en la estación de Tsukuba había uno igual. La única gracia es que ese tenía una manilla para agarrarse mientras uno se agacha (mirando hacia la parte metálica). No puedo decir que esto sea cómodo. Quizás si uno está acostumbrado... pero a mí me parecen bastante asquerosos, principalmente por la falta de puntería. A pesar de que están en todos lados, no parecen ser muy populares porque siempre son los últimos en llenarse. Si hay cola para el baño, es probable que ese esté vacío mientras la gente espera los otros.

Una vez que llegamos al andén, vimos que nuestro TX tiene una peculiaridad sumamente entretenida: los andenes están protegidos por una valla.

En esta otra foto puede verse el andén sin tren. En amarillo está señalado el lugar donde se abrirán las puertas, aunque es evidente de las puertecitas del muro. Los japoneses que son muy ordenados para estas cosas, forman colas por el borde de lo amarillo (en el metro normal las colas están dibujadas en el suelo), así que no es sorprendente ver que hay dos japoneses por puerta, como los botones de los hoteles, cuando el tren todavía no llega a la estación.

El metro es como todos los metros del mundo, aunque lo que le da un aire distintivo son las rejillas para equipaje que hay en todos lados y las múltiples manillas de diversos largos. Hay mucha publicidad, especialmente de cámaras y teléfonos móviles (este país es el paraíso de ellos), pero no es especialmente atacante. Sorprende por los colores pastel más que por cualquier otra cosa. Afortunadamente las estaciones están debidamente señalizadas sobre las puertas y en todo momento los mensajes son repetidos en inglés. Bueno, esto es otra peculiaridad del transporte japonés: todo se repite miles de veces. Aquellos que nos asustamos ante la posibilidad de no reconocer las paradas, en Japón podemos estar tranquilos. No solo avisan la estación en la que estamos sino que además anuncian la que sigue. Esto no es solo inseguridad japonesa, es que muchos trenes rápidos se saltan estaciones y con la increíble complejidad de las líneas, si pajareamos y tomamos el tren equivocado, cabe la posibilidad de que nos saltemos la estación de combinación que buscamos.

El primer vagón de cada metro se transforma en solo de mujeres en las horas punta, hasta las 10 de la mañana y luego de las 5 de la tarde, creo. Esto es para evitar un terrible problema que tienen los japoneses: los chikan. Este no es un problema aislado solo japonés, ya sabemos que en Chile también se denunciaron esas cosas cuando el metro entró en fase de alto uso y yo puedo dar fe de que sucedía en las micros amarillas. Por otro lado, en México la situación es igual de horrorosa. Probablemente es una de esas cosas que los humanos desgraciados le hacen a otro humano independiente de su cultura, en cuanto tienen la oportunidad.

El viaje no es muy largo, aunque tiene pedazos que son bajo tierra y por lo tanto aburridos. La cantidad de veces que nos dieron las gracias en japonés e inglés por usar el Tsukuba Express puede habernos mareado y hecho pensar que no nos demoramos mucho. ;) Para desgracia nuestra, la estación de Akiba la están arreglando, así que nos confundimos mucho al salir. Parte del problema fue que buscábamos una Midori-no-madoguchi para finalmente obtener nuestro Japan Rail Pass, además de que todos decían que si no se escogía la salida "Electric Town" (ciudad eléctrica), nos íbamos a perder más. El problema fue que quienes vienen de Tsukuba deberían tomar la salida sin letreros, porque esa lleva directo a un lugar fácilmente reconocible, el Yodobashi-Akiba. Pero nosotros no lo hicimos así y salimos aquí:

Por supuesto, estábamos perdidos. Caminamos hasta la calle principal, con dos mapas y sin la menor idea de dónde estábamos. Mi mapa de Google tiene una irritante característica: los nombres de las calles están en japonés. Sí, dirá alguno de mis lectores, estamos en Japón, pero es que los muy gentiles japoneses tienen los letreros en romaji (alfabeto latino) también. Y comparar monito tras monito para saber dónde estamos es casi imposible. Al final Xavier encontró un río, que casi estaba ladrándonos y nosotros sin verlo y todo fue sin problemas desde entonces. Claro que mi carcajada cuando descubrí el río creo que espantó a todos los japoneses que estaban a nuestro lado en el semáforo...

Lo cierto es que entramos a varias tiendas de las que vimos, especialmente LaOX Duty Free, pero nos aburrimos muy pronto. A pesar de que somos amantes de cualquier cosa que tenga baterías y haga bip, creo que esperábamos algo muy diferente de un sofisticado persa Bío-Bío. Por eso lo dije antes. Vimos muchos celulares, cámaras de video, arroceras, netbooks, laptops, traductoras de bolsillo y cuanto aparato pueda ocurrírsele, todo a precios iguales o más caros que en Europa, aunque eso yo ya lo había leído. Es cierto que hay un sistema de devolución de los impuestos para los extranjeros, vía la presentación de nuestro pasaporte, pero lo cierto es que teníamos que gastar ¥10.000, unos 80€ para poder pedirlo. Y es apenitas un 5%. Por otro lado, no supimos orientarnos bien y encontrar los preciosos mercados de cosas viejas, donde uno podría buscar lindos cachivaches como una playstation 2 o cosas semejantes que no necesita. Igual podemos volver, pero me da la idea de que encontrar algo allí requiere de mucho tiempo y un mejor mapa que el que teníamos.

Así que rápidamente nos fuimos a buscar (el templo) Kanda-myōjin (Wikipedia en inglés, casi vacía). Este templo sintoísta fue construido por primera vez alrededor de 1270 (tristemente en Japón hay muchas muchas cosas reconstruidas varias veces por terremotos y por los bombardeos gringos) en otro lugar de Edo (el antiguo nombre de Tokyo). Alrededor de 1610 fue ubicado en su actual dirección. El santuario está dedicado a Daikoku-sama (Wikipedia en inglés), Ebisu-sama (Wikipedia en inglés), and Taira-no-Masakado-sama (Wikipedia en inglés). Daikoku-sama es uno de los 7 Dioses de la Fortuna, dios de la abundancia y el comercio, aunque en la página del templo dicen que también lo es del matrimonio. Proviene de China. Ebisu-sama es dios de mercaderes, agricultores, ejecutivos y extranjeros, también es uno de los 7 Dioses de la Fortuna y el único de origen japonés. Taira-no-Masakado-sama es a diferencia de los anteriores, una figura histórica real, miembro de un clan muy importante en la historia de Japón. Lo que le llevó a ocupar un lugar divino fue su resistencia contra el poder central de la época (alrededor del 930), encabezando una rebelión que le permitió incluso reclamar el título de Shinnō (nuevo emperador).

Por esas cosas de los turistas desordenados, nosotros hicimos el camino al revés, pero acá las pondré en un orden más lógico.

Esta es la torii del templo (una torii es una puerta tradicional japonesa que suele verse en los santuarios sintoístas). Aquí puede verse usando Street Views de Google (que es una de las cosas más maravillosas que se han inventado).

Esta es la preciosa puerta del templo, la entrada. Acá el enlace en Street Views.

Finalmente, el templo.

Mientras estábamos mirando el templo, vimos un cortejo de matrimonio. Fue una suerte increíble, aunque tomamos fotos desde lejos para no molestar. Los novios caminan sobre una alfombra roja, precedidos por unos monjes vestidos de forma muy curiosa y que tocan una cosa como una flauta. Ellos iban bajo un paraguas rojo, con la novia mirando recatadamente hacia el suelo y auxiliada en todo momento por una señora que llevaba parte de su pesado kimono blanco.

Mientras pasaba el matrimonio nos fuimos a dar vueltas por allí y fotografiamos los alrededores del templo principal, llenos de pequeñas capillas y templos para deidades menores. Si van a la galería, allí verán más fotos (esta entrada está un poco demasiado larga, ¿no creen?). En este dragón se lleva a cabo un ritual que recuerda mucho a la limpieza de los musulmanes: con los cazitos se toma agua de la boca del dragón y primero se lava la mano izquierda, luego la derecha y finalmente la boca. Bueno, también enjuagan de nuevo la mano que sostiene el cazito.

Luego fuimos a visitar (el templo) Yushima Seidō. Lo de los paréntesis lo pongo porque el nombre del templo suele incluir la palabra "templo" en japonés, así que decirlo en castellano suele ser redundante. Yushima Seidō es un templo confusionista (Wikipedia en inglés) y no puede ser más distinto de Kanda-myōjin que una vaca de un helicóptero.

Este templo es mucho más severo y serio. Tiene sus orígenes en 1630, en un templo confucionista privado llamado Sensei-den y que estaba en un diferente lugar (el actual Parque Ueno). En 1690 uno de los shogun Tokugawa lo movió a su actual ubicación.

Curiosamente el templo alojaba dos exposiciones, una de estatuas en el exterior y una interior con algunas cosas históricas que nosotros no quisimos ver porque costaba ¥200.

Nuestro siguiente destino es Asakusa. En otro post. Las fotos de la galería están compuestas de todas las fotos que tomamos ese día, pero me parece bien separar la información. Por supuesto, cualquier lector avispado se habrá dado cuenta que nos olvidamos de ir al Tokyo Animé Center y a Don Quijote. Pero es que estábamos bastante desesperados por estar perdidos...

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2009-03-06T12:50:00.000+01:00

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Tsukuba, Ibaraki

2009-03-06T08:40:00.001+01:00

La ciudad a la que vinimos se llama Tsukuba, en la prefectura de Ibaraki, Japón. Su nombre escrito en hiragana (uno de los 3 conjuntos de caracteres que usan los japoneses, junto a los kanjis y al katakana) es つくば y es una ciudad chiquita, de unos 200.000 habitantes (se puede comparar con SanSe, que tiene un poco más de 180.000 o Maipú, que tiene más de 600.000). Pueden hacerse una idea de dónde estamos mirando este mapa en Google Maps,

View Larger Map

Tsukuba es una ciudad planeada: fue pensada y construida con intención, no como la mayoría de las ciudades, fundada un poco a lo amigo. Fue creada para apoyar el trabajo científico, alrededor de los 70, comenzando su vida operativa en los 80. Ya en el 2000 habían dos universidades y 60 institutos nacionales de investigación, además de 240 instalaciones privadas. Una de esas universidades es la U de Tsukuba, donde Xavier vino a trabajar. Este aire de investigación la hace una ciudad con una buena cantidad de extranjeros, por lo que parece ser bastante más amistosa de lo que dicen los chismes acerca de Japón.

Hasta aquí los hechos. Quien quiera saber más tiene la página de la ciudad, llena de útil información en inglés. Yo voy a hablar de lo que vi.

Aunque uno no se lo crea, esta ciudad parece una ciudad normal de Chile. Del sur de Chile, para ser más exactos. Las calles son grandes y espaciosas y hay sitios sin construir en medio de las casas normales.

Hemos visto varias construcciones, lo que significa que la ciudad es pujante y hay demanda por venirse. La gente vive en casas, no en departamentos, así que por todos lados se ven casitas con auto a la más pura tradición sudamericana. Hay unos pocos edificios de departamento, por supuesto, algunos de varios pisos, pero no son rascacielos ni nada que se le parezca. Además hay varios centros comerciales o malls, que son exactamente iguales a los que conocemos, en la disposición de las tiendas y en el aire medio cuicón que se respira en el interior. A mí me recuerdan mucho al Parque Arauco en el ambiente blancucho, perfumado y luminoso que se respira adentro. No se pueden sacar fotos, ignoro por qué, pero prefiero que no me reten, así que no podré mostrarles nada más que el exterior.

La mayor parte de las tiendas son iguales a las nuestras, ya sean las farmacias, supermercados, restaurants, tiendas de ropa y zapaterías. La gran diferencia son las tiendas de electrónica, que muestran lo peorcito de los japoneses: el amor por el ruido y el brillo. ¡Si casi parecen urracas! Leí por allí que en el top de los países más ruidosos del mundo estaban Japón y España, en ese orden. Yo los conozco a los dos y sé que se lo tienen bien merecido, aunque creo que prefiero con mucho a los japoneses. El ruido de Japón proviene generalmente de aparatos: todo lo que puede hablar, habla. Todo lo que se puede amplificar, lo hace. Eso, en una tienda de electrónica, significa que cada pantalla está promocionándose a sí misma e incluso con el poco volumen que tienen, al final hacen una suma cercana a ser insoportable. Especialmente que uno oye irasshaimasen (bienvenido) un par de millones de veces, la mitad de los vendedores y la otra de las máquinas. Por otro lado, el ruido de los españoles proviene de que deben ser medio sordos: gritan, no hablan. Desde el cuarto piso (quinto según la numeración chilensis) nosotros hemos escuchado conversaciones por teléfono tan claras como si el que habla estuviera flotando a nuestro lado.

En cuanto al clima: hace frío. Considerablemente más que en SanSe. Quizás la culpa es mía por haberme creído que el clima de Tokyo sería el mismo que el de una ciudad que está a una hora en tren, olvidando que Tokyo tiene el más favorable clima de las ciudades con mar. Por desgracia acá llueve igualito que en SanSe, de costado, favoreciendo el estado diuca cada vez que uno se atreve a salir con agua. Pero los japoneses ni se mojan.

De momento no sé qué más añadir de Tsukuba, salvo las imágenes que ya están debidamente colocadas y comentadas en nuestra galería de viajes.

Hinamatsuri

2009-03-05T11:23:00.002+01:00

El 3 de marzo se celebra en Japón el día de las niñas o Hinamatsuri, también llamado "Momo no sekku" (Festival del durazno) por las fechas en que florecen los duraznos. En este día se pide para que las niñas crezcan sanas, felices y bellas. A diferencia del día de los niños, este día no es feriado, aunque las casas se arreglan para la ocasión.

La celebración incluye un dulce para las niñas y una cena que consiste en una sopa de almejas (símbolo de las parejas perfectas, porque las conchas calzan perfectamente una con otra, pero solo una -la original- lo hace) y chirashizushi, sushi preparado de forma especial. Las decoraciones de las casas consisten en unas muñecas llamadas Hina Ningyo (esta última palabra es muñeca, aunque también creo que es sirena. Al menos Kumi tiene una canción que se llama Ningyo Hime y se traducía como princesa sirena. Bueno, veo con la ayuda del Google Translator que sirena es 人魚 y muñeca 人形. Parecidos pero no iguales. Quizás se escriben distinto y suenan igual. El japonés es así.)

En el primer Hinamatsuri de una niña, llamado hatzu-zekku, sus abuelos suelen regalarles la vitrina/altar con forma de escalera donde se colocarán las muñecas, que representan a los distintos personajes en una corte del período Heian (794 - 1185), desde el emperador y la emperatriz, hasta los músicos, muebles incluidos en los últimos escalones. La verdad es que leo que estas versiones completas (más de un metro de alto en ocasiones) son cada vez más difíciles de ver, porque el tamaño de las casas cada vez más pequeño limita la cantidad de muñecas que se pueden poner.

La razón por la que pongo todo esto es que incluso sin conocer a ningún japonés, tuvimos ocasión de ver las Hina Ningyo. En la entrada de la residencia habían colocado un altar con las preciosas muñecas.

Me acabo de dar cuenta que la foto no es muy buena, sumimasen! Ya no puedo volver a tomar la foto. La tradición dicta que las muñecas deben retirarse el mismo día del Hinamatsuri o la niña tendrá dificultades para encontrar marido.

Nuestra ruta de pintxos

2008-10-12T15:46:00.018+02:00

Hace mucho mucho que no escribo aquí, de puro vaga, aunque también porque cada vez me toma unas 4 horas de trabajo, así que se me ocurrió volver con nuestra ruta de pintxos, cuidadosamente seleccionada y transmitida de generación en generación de paladares de físicos de la materia condensada. :)

Hice un mapa en Google Maps con todos nuestros bares favoritos.

Parte Vieja

Tamboril (la página es malosa, diseñada por alguien que quería mostrar que sabía Flash pero que carece de los más mínimos conocimientos de usabilidad. Así, pues, haga click en algún dibujo y obtendrá resultados).

Nuestros pintxos favoritos son los txampis, champiñones al vapor -probablemente, no creemos que la receta sea de dominio público- servidos con pan y un poco de caldo, los buñuelos de queso, queso rebozado y frito, los pimientos rellenos de carne -también hay de bacalao- y los bollitos o bocadillitos de jamón de jabugo, "simples" pancitos con jamón.

Dirección: Calle Pescadería, 2, en una de las esquinas de la Plaza de la Constitución. Generalmente cerrado los lunes. Espacio de no fumadores (¡yupi!).

Cuchara de San Telmo (otro interesante ejemplo de cómo no hacer una página útil y accesible). La Cuchara solo tiene un problema: siempre está llena. Temprano, a eso de las 8, es posible entrar y comer apoyado en la barra; más tarde hay que hacer malabares con el plato y el vaso. Generalmente por eso yo no bebo nada.

Nuestros favoritos son las carrilleras de ternera al vino tinto -cachetes de ternera, una carne blandísima que ni siquiera necesita cuchillo- y foie salteado con compota de manzana, que aunque no sea mi taza de té -jejeje, es una expresión inglesa que me gusta mucho, si algo no es "my cup of tea", ese algo no me gusta mucho-, sí es la de otros.

Dirección: Calle 31 de Agosto, 28, al costado del museo San Telmo -es decir, la Cuchara está escondida, no exactamente en la 31 de Agosto sino en un callejón. Vayan con paciencia, que los camareros allí tienen todos su genio y bien podrías pasar varios minutos sin que te hagan caso. Pero vale la pena el esfuerzo.

Txepetxa. Estoy segura que hay muchos que no tienen idea que se llama así. Es más conocido por su nombre de bar de las antxoas. Aunque no es de mis favoritos, lo es de los demás, por la cantidad de distintas preparaciones de antxoas, con cosas saladas y también dulces. El favorito de Xavier es el de antxoas a la jardinera.

Dirección: Pescadería, 5. Está en la misma calle que el Tamboril, en la cuadra siguiente.

Goiz Argi. Este bar está cerca del centro comercial la Bretxa y es una miniatura, con lo que siempre está lleno. Sin embargo, por su brocheta de gambas bien vale la pena luchar por llegar hasta la barra: las gambas son nuestros camarones, cocinados a la plancha y servidos con una tira de bacon y vinagreta, sobre una rebanada de pan.

Dirección: Calle de Fermin Calbeton, 4.

Iturrioz. Aunque es uno de nuestros favoritos, casi siempre vamos en busca de raciones más que de pintxos. En la entrada hay unas mesitas donde uno se puede sentar a descansar los pies de los otros pintxos, aunque mientras más tarde es, más lleno. Desgraciadamente se puede fumar y hay veces que adentro hay una verdadera cámara de gases.

Nuestros favoritos son los huevos estilo lucio, papas fritas revueltas con huevo y las tostas de jamón con tomate y aceite de oliva, tostadas. Ah, sí, también son ricos los chupa chups, una patita de algún pájaro con una salsa, adornada de forma que parezca un koyak o un chupa-chups. A quienes gustan de productos del mar, puede que les guste también el erizo al horno, servido en el mismo ¿pellejo? del animal. Dos de nuestras visitas lo probaron pero nosotros no.

Dirección: Calle Aldamar, 12, casi frente al Goiz Argi, caminando hacia el Kursaal.

Astelehena. Este bar fue un completo descubrimiento. No sé cómo llegamos finalmente a él, pero recuerdo que fueron finalistas (o ganadores, no sé bien) de uno de los concursos de pintxos que se hacen acá y me llamaron la atención porque los actuales dueños son chilenos. Este bar tiene una terraza en la Plaza de la Constitución, aunque hay que ser pacientes porque sucede mucho que los mozos son cachorritos que apenas hablan español.

Lo más delicioso del Astelehena es el solomillo, que es casi un plato sorpresa porque la decoración y las verduritas con que lo sirven cambia cada vez, llegando a incluir cosas como plátano frito o mango cortado como el chucrut. También son muy buenos la ropa vieja, una especie de tortilla en apariencia, aunque la definición dice que es un guiso de carne que sobra. Un postre delicioso del Astelehena es el sorbete de mandarina al txacoli y algo cuyo nombre no recuerdo pero que es como un bizcocho de chocolate.

Dirección: Plaza de la Constitución.

Gambara. A este bar solo fuimos una vez, porque lo que comimos en realidad era bastante caro. Sin embargo, todavía recuerdo el delicioso croissant con jamón, recién hecho hasta el punto que el croissante se deshacía en las manos y la boca. Es una absoluta delicia.

Dirección: Calle de San Jerónimo, 21.

Para terminar usualmente vamos al Artess (Calle de Soraluze 1, al lado del Cine Príncipe) a tomar chocolates y patxaran. Mi chocolate favorito es el chocolate con caramelo, slurp.

Fuera de la Parte Vieja

Tenemos tres bares favoritos fuera de la Parte Vieja, los cuales nunca están incluidos en las rutas de pintxos a las que llevamos a nuestros invitados, pero que son igual de recomendables que los demás.

Mandrágora. Si tuviera que escoger un solo bar en la ciudad, este sería definitivamente mi elección. Es el lugar donde nos vamos todos los del grupo los miércoles a comer, conversar y descansar la cabeza. El dueño es un colombiano, amigo de Leonardo, así que vamos casi a nuestra segunda o tercera casa.

Las tostadas son de lo mejor que existe, con alternativas como las de cuatro quesos, las de champis, las de lomo. Además sirven unos muy buenos calamares -aunque a mí no me gustan, los demás se vuelven locos- y unas patatas alioli -con una salsa de ajo completamente matavampiros- o las patatas bravas -teóricamente son papas fritas con una salsa picante de tomate- estupendas.

Dirección: Plaza de José María Sert, 9.

Ciaboga. Conocimos este bar casi por casualidad, pues está en el borde del centro, muy cerca de la playa y del Hotel Londres. Su especialidad son las patatas al ajillo, papas aliñadas con aceite al ajillo y ¿perejil? (por más que lo intento no soy capaz de distinguir el perejil del cilantro). Cualquiera que me haya visto comer papas a la provenzal en las Parrilladas a la Argentina en Chile (guaaa, la página tiene a una mina dándote la bienvenida... ¿cuándo aprenderán los webmasters a no sucumbir a las idiotas peticiones de los clientes? No alcancé a estar dos segundos en la página porque detesto cuando se meten con mi tarjeta de sonido), podrá saber cómo me gustan las patatas al ajillo.

Dirección: Calle Easo, 9.

Txoko del montadito. Esta es una de nuestras nuevas adquisiciones. Está muy cerca de casa, frente al cine. Su especialidad son los montaditos, pequeños pancitos con más de 70 combinaciones distintas. Para mi delicia, los sirven acompañados de papas fritas -de bolsa-.

Dirección: Calle de Zarautz, 2.

Lo dicho, empecé el mapa a las 15:46 y son las 18:37. No fueron 4 horas pero casi.

[Mapa de nuestra Ruta de Pintxos en Google Maps]

Restaurant chileno Hugo - Barcelona

2008-08-19T12:33:00.003+02:00

Esta es una entrada especial, no es exactamente un viaje sino una recomendación para todos los chilenos que extrañen nuestra tierra y que pasen por Barcelona, o para todos los que quieran conocer un poco de nuestra comida.

El restaurant Hugo es un restaurant de comida chilena en Barcelona. Se encuentra en Calle Rec Comtal 6 , Estación de Metro Arc de Triomf (L1) y el teléfono (para reservas) es el 93 310 08 17. Cuidado porque fuimos a otro de los Hugo y era un bar normal, ya no restaurant.

La primera cosa deliciosa que "sorprende" es el acento chileno de quienes nos atendieron. El servicio es bastante rápido. Nosotros íbamos en busca de nuestras comidas favoritas, un poco después de ver en la carta en la web: empanadas, pastel de choclo y papas, etc. Al final y sin poder decidirnos, pedimos una de cada cosa y las compartimos: dos empanadas de horno, unas machas a la parmesana, una humita con ensalada de tomate, un pastel de choclo, mote con huesillos de postre y papayas con crema. Más chileno difícil. Lo cierto es que la comida es riquísima. Todo venía increíblemente caliente y hubo que dejarlo reposar un poco. Las empanadas eran auténticas empanadas de horno, de buen tamaño, con una masa crujiente y un muy buen relleno, no solo cebolla. La humita (espero que me salga una movida para conseguir choclos desde Santander en septiembre, así que aunque se me haga agua la boca de solo acordarme, me consolaré pensando que capaz que podamos hacer humitas cuando Xavier vuelva de Nanoquanta) viene ya con ensalada de tomate y fue el único punto no excelente de la comida: parecía estar un poco seca, como si hubiera sido calentada sobre un tostador en vez de pasada por agua. El pastel de choclo estaba muy bueno también, lo mismo que las machas a la parmesana, el mote y las papayas. No es mucho más lo que se puede decir cuando uno en realidad queda satisfecho.

Hay que advertir una cosa eso sí: las porciones son tamaño español, lo que quiere decir que el pastel de choclo, por ejemplo, es de 3/4 partes del tamaño de uno de los que se venden en Chile. Eso no es malo: nosotros hemos descubierto que comemos muchísimo, nuestras porciones son mucho más grandes que las de España y me imagino Europa en general (salvo los italianos). Un chileno recién caído de casa podría encontrar los platos chicos. Nosotros no, pero somos agudamente conscientes de la diferencia, por cuanto ahora mismo tenemos invitados en casa y vemos la gran diferencia entre lo que comemos nosotros y lo que comen ellos.

Mi veredicto es que el restaurant Hugo es un lugar que bien vale la pena visitar un montón de veces. Puede salir uno con el ombligo parado, la guatita llena y el corazón super contento. Desgraciadamente hay que ir muy lejos para encontrarles, pero si usted está en Barcelona y quiere comer comida chilena de buena calidad, visite Hugo.

La mina de Arditurri

2008-08-07T22:00:00.002+02:00

Hoy fuimos a visitar la mina de Arditurri, en Oiartzun. Es un yacimiento minero que ha sido explotado desde la época romana (la Edad del Hierro, no dieron fechas muy precisas) hasta 1984 en que fue cerrado definitivamente.

Llegar a la mina es relativamente rápido y sencillo desde SanSe. Es necesario seguir las indicaciones hasta Oiartzun y luego guiarse por los letreros de Arditurri. En menos de una media hora uno se encuentra en la carretera pequeña que lleva a la mina (esta vez hemos ido en auto). El camino es bueno, aunque luego de tomar el desvío hacia la mina, es muy angosto. El auto debe quedar en un estacionamiento a 300 metros de Centro de Interpretación, el edificio de venta de entradas, en un valle muy bonito y verde. La mina tiene visitas guiadas en varios horarios, pero solo son en castellano la de las 11:00 y las 16:00. La visita guiada vale 4€ para los adultos y no hay precio de estudiantes. La mina está cerrada entre las 2 y las 4 (en el verano, para los horarios en invierno se debe consultar la página web).

Xavier en la entrada, cerca del Centro de Interpretación.

La mina fue explotada en la antigüedad por los romanos que buscaban plata. El trabajo de minería se hacía a mano, como todos se imaginan y por esa razón la mina no es muy profunda, aunque los romanos diseñaron un sistema de desvío de aguas del río, que aún hoy evita que la mina se inunde completamente de agua (cuatro de los niveles más modernos ahora están inundados: antes se mantenían secos usando bombas, pero una vez abandonada la mina el agua recupera su espacio). Una de las cosas que nos explicaron fue que podía saberse qué galerías habían sido causadas por los romanos debido a la suavidad y forma de las paredes. Como el trabajo se hacía a mano, las paredes eran "talladas" de forma suave y cóncava, mientras que las explosiones actuales dejan las paredes con bordes filosos y duros. El material obtenido por los romanos era repartido por barco a los diferentes otros puertos del imperio.

Vista de una de las galerías, con los niveles inferiores inundados.

Durante la Edad Media se extrajo hierro de la mina y se fundaron numerosas ferrerías en el valle de Oiartzun. Estas ferrerías ahora son el origen de los caseríos que se pueden ver en el precioso valle, aunque no se han conservado los edificios. Luego de eso una familia del lugar explotó la mina buscando plata y plomo, para luego ceder su lugar a la Compañía Guipuzcoana de Minas, quienes descubrieron y destruyeron las galerías romanas. Hubo otro traspaso de propiedades a una compañía minera de Bilbao, quienes extrajeron hierro y construyeron un tren que conectaba Arditurri con el puerto de Pasaia. Hoy ese camino es un sendero para personas y ciclistas, uno de los muy bonitos caminos que se pueden hacer a pata en estos lados. En 1984 la mina se cerró para la explotación y nuestro guía dijo que era a causa de una mina de zinc en Sudamérica, cuyos costes de explotación eran mucho menores. En junio de este año la mina se abrió para el público, después de haber sido arreglada para recibirnos sanos y salvos.

Camino iluminado para nosotros.

Hasta aquí los hechos históricos y de llegada. Al entrar nos hacen ponernos un gorro de esos de cubrir el pelo y encima un casco blanco. La mina es perfectamente segura pero vamos todos con protección. Hay cascos especiales para los niños pequeños. En el interior de la mina hace un poco de frío (unos 15 grados) y es recomendable llevar abrigo y algo a prueba de agua. La sensación no es claustrofóbica, probablemente porque está muy oscuro. Pero en caso de que algo salga mal, es posible devolverse por el camino sin perderse y salir, porque no da vueltas ni nada. La mina es preciosa, está iluminada adecuadamente para que veamos lo interesante, las inmensas cuevas excavadas, los agujeros para recoger el material, la pequeña galería romana, etc. El camino no es muy largo aunque hay un segundo nivel que se pretende habilitar cuando los arqueólogos hayan terminado.

Lo único que me faltó fue un poco de "merchandising", como postales de las galerías. La iluminación no es suficientemente buena como para tomar fotos buenas con la cámara y el flash arruina precisamente la penumbra, iluminando las paredes más cercanas. Pero es un museo nuevo y todavía queda mucho por hacer. Bien vale la pena el paseo.

Barcelona en un vistazo

2008-07-24T20:35:00.007+02:00

Viajamos 3 días a Barcelona, por trabajo Xavier, por acompañamiento yo. Viajamos en el tren nocturno SanSe-Barcelona, en primera clase. La verdad es que el tren estuvo bastante cómodo. Ibamos en una cabina para dos, con dos literas, lavamanos y una ducha (con toallas). La ducha fue increíble, una cajita escondida y no estorbosa, donde al día siguiente pudimos sacudirnos de la terrible sensación de estar molidos. Las camas eran bastante cómodas, considerando lo duras que son y teníamos mantas suficientes para el frío. En verdad el único problema del viaje fue el aire acondicionado que hizo un ruido infernal y que además secó terriblemente el aire. Renfe había dejado en la cabina una botella de agua, lo que es muy poco.

Nos quedamos en el hotel Torre Cataluña, a pasos de la estación de trenes (que está en el metro Sants-Estació). Google Maps que nos mandó a un calle diferente así que dimos varias vueltas buscando el hotel que estaba frente a nuestras narices. El hotel es grande y a mis ojos de huasa chilensis, demasiado elegante. Las recepcionistas fueron amables, pero la que nos atendió parecía estar recitando un discurso que más encima había escrito un robot. La habitación era grande y luminosa, con un baño inmenso (las fotos están en la cámara, cuando piensen en ellas envíenle una maldición mental de mi parte al ladrón).

Las únicas fotos que tengo son las del primer día. A pesar de que en Barcelona existe una muy tupida red de metro, decidí caminar hasta la plaza de Cataluña, principalmente en búsqueda del Corte Inglés (pero esa es otra historia). Desde Sants-Estació caminé por la calle Tarragona hacia la plaza de España. En el camino me encontré con el Parc Joan Miró y esta estatua de 1983.

En Barcelona hace mucho calor. Este fin de semana hacían más de 30 grados y el calor está muy cerca de ser insoportable. Afortunadamente las calles y grandes avenidas tienen mucha sombra -la ciudad es muy verde- y caminar desde la Plaza de España hasta la de Cataluña por la Gran Vía fue uno de los paseos más agradables y bonitos que recuerdo, aunque haya sido bastante cansador. En este camino me encontré con el edificio de la Universitat de Barcelona, y también con una al mismo tiempo agradable y desagradable tienda: Lefties. Lefties es una tienda que vende restos de temporada a bajos precios. Eso es lo agradable. Lo desagradable es que siempre está desordenada (pero eso no es culpa de las vendedoras, sino de las desconsideradas compradoras) y no hay nunca mucha gente en caja (esto sí es cosa de la tienda). Salí de allí con una polera de tiras por 1.95€. Ni en una chinería hago eso. Si uno viste a la moda, Lefties es una buena opción. Si no, pues hay que seguir caminando.

En la Plaza de Cataluña hay muchísimas tiendas, turistas y lugares para comer. En alguna de las calles que llegan hacia la plaza desde la Universidad de Barcelona, hay un restaurant buffet que yo ya probé cuando fui a Madrid, Frescco. En realidad recomiendo Frescco a los que no son vegetarianos fanáticos, sino normales amantes de las verduras. En el buffet hay montoneras de ensaladas, ricas, todas las que se pueda comer. La selección no es tan grande en comidas saladas y postres, pero en un día de calor se agradece una ensalada gigante por un precio razonable (alrededor de los 10€). Sin embargo, yo almorcé en el restaurant Nuria, porque como siempre estaba poseída por la manía de la pizza (algún día pediré ser italiana honoraria). Este restaurant se ve chiquito desde fuera, pero en el interior es bastante grande, tiene varios niveles y muchos mozos, con lo que la atención es rápida. La pizza que me comí estaba bastante buena, lo mismo la ensalada de frutas, yo quedé muy conforme. Claro que cuando había llegado mi pizza me di cuenta que vendían también empanadas chilenas. Al día siguiente volvimos con Xavier y nos comimos un par: estaban buenas pero no eran de las chilenas de horno, tampoco exactamente de las fritas. Pero bien valió la pena.

Luego visité el Corte Inglés pero no tiene sentido hablar de eso. Había muchísimos zapatos en liquidación desde 19€ hacia arriba (como digo en la entrada que critica al extracto que la Tercera reveló del libro de Luis Jara).

Desde la Plaza de Cataluña hasta el Arc de Triomf me encontré con un montón de tiendas de ropa mayorista. Supongo en realidad que eran mayoristas porque decían "venta mayor", y la mayoría parecían tiendas de ropa hecha en China. Hubiera sido interesante que fueran minoristas también porque se veían poleras bastante interesantes, pero no me iba a comprar 12 para darles el gusto.

El Arco de Triunfo versión Barcelona no fue construido sobre la sangre de alguien, maravilloso. Fue construido como puerta de entrada para la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y sus costados tienen representaciones de la industria, comercio, artes y ciencias. Hay un parque entre el Arc y el Parc de la Ciutadella, con un montón de asientos. Hay que tener cuidado con los ladrones pero de esto hablaré más adelante.

El Parc de la Ciutadella es un gran jardín con un montón de cosas, como la Cascada Monumental, la sede actual del parlamento de Cataluña, el zoo de Barcelona y el museo de Zoología, llamado el Castillo de los tres dragones.

Edificio del Museo de Zoología

La Cascada fue construida por Gaudí junto a los más destacados escultores del momento (pero que yo no conozco...). Tiene unos grifos muy bonitos, además de patos. El problema es que cuando fui, la cascada estaba en reparaciones...

La cascada y sus grifos.

Mis pasos luego me llevaron hasta casi el borde del mar, a la oficina de Correos, a cruzar las Ramblas y finalmente hasta la catedral, que también está en reparaciones y cuya fachada está tapada por una foto con la apariencia real de la iglesia.

Con esto terminó el primer día. En día siguiente y el sábado visitamos la mayor parte de las cosas Gaudí, salvo el Parc Güell por lo de la cartera. Todo es bonito y vale mucho la pena el dejar las patas en Barcelona, aunque no puedo decir nada más porque no tengo las fotos.

Comentarios adicionales... lo primero, Barcelona es grande. En realidad uno debería viajar en metro en la medida de lo posible: hay una tarjeta de 10 tickets por 7.20€. La red de metro lo lleva a uno a la mayor parte de los lugares adonde quiere ir, es muy densa en el centro y solo en la periferia empiezan las estaciones a estar distanciadas de forma importante. Hay que tener cuidado con las estaciones muy llenas, porque por desgracia Barcelona está llena de ladrones al mismo tiempo que de gente. La estrategia de los ladrones es muy sencilla: llevarse aquello que no estás vigilando con toda tu atención. Y como son unos malnacidos, te distraen preguntando direcciones o cualquier cosa. Por lo tanto, se debe andar con bolsos y carteras cruzados, llevados por delante. Cualquier cosa debe ir amarrada a las manos y los cierres donde se vean. Si así y todo les roban, igual que a nosotros, la denuncia se puede hacer en la Guardia Urbana o en los Mossos d'Esquadra. Hay un cuartel de la Guardia Urbana en las Ramblas, pero puede pasar que no haya nadie para tomar la denuncia y entonces la solución es ir al cuartel de los Mossos, que está a unas cuatro cuadras de las Ramblas. El procedimiento es demoroso, no se engañen, pero no es difícil: hay que rellenar unas hojas con la descripción del delito, con lo robado y una con nuestras señas personales. Aunque he visto en sitios turísticos que dicen que no hay atención en otros idiomas, en el cuartel de los Mossos vimos a alguien dedicado exclusivamente a los no hablantes de castellano. Me parece recordar haberle oído hablar en inglés e italiano.

Supongo que si debo concluir algo, diría que Barcelona adolece de lo mismo que las grandes capitales del mundo. Es bonita, bulliciosa, muy viva, pero se siente terriblemente impersonal. De todos modos la gente es amable y gentil, todos los que te atienden y con los que te encuentras, o a lo sumo serios (aparentemente secos, pero es que así son los españoles) como los Mossos en el cuartel.

San Sebastián

2008-07-01T20:11:00.000+02:00

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